Montagem Stick ~ Aeromodelismo é Assim

Depois de entelado, chegou a hora da montagem.

Você deve estar perguntando: Mas ele já não está montado? Sim, ele está construído e entelado. Eu chamo de montagem a parte de colar a empenagem, terminar a linkagem, colocar dobradiças e outros ajustes. Bem, vocês vão entender...

Foto da fuselagem pronta para instalar a eletrônica

Um ponto muito importante e que fará o avião voar torto ou reto é a fixação da asa na fuselagem. Para isso usei um parafuso com porca blind nut, aquela que fica cravada na madeira e facilita muito. Atenção a esse ponto, verifique várias vezes o alinhamento asa-fuselagem antes de furar.

Parafuso M3 para fixação da asa

Detalhe da porca blind nut, praticidade para montar

Para fixar os comandos na asa usei uma técnica fácil e prática. Ela consiste em recortar vários retângulos do mesmo material da entelagem (vinil) de aproximadamente dois por três centímetros. Os retângulos são colados em pares, “cola com cola”, por um pedaço mínimo. O pedaço sobreposto fica entre o comando e a asa, e as outras duas partes são coladas uma no comando e outra na asa, em lados opostos. Faço isso novamente, porém com os lados invertidos. Esse par funciona como uma dobradiça. Agora basta repetir o procedimento duas ou três vezes por comando. Dessa maneira, o comando não gera resistência para o servo e não tem batente.

Vinil de 2 x 3 cm

Vários pedaços de vinil

Vinil colado formando uma "dobradiça"

Vinil colado no comando

Posição acertada, basta colar a outra ponta na asa

Detalhe do outro lado colado

Comando pronto

Detalhe do comando pronto

Semi asa pronta

Asa pronta

Como o servo será embutido na asa e somente parte do seu braço será visível, foi necessário abrir um buraco com o seu formato. Tracei com uma caneta ao seu redor e depois cortei com o estilete de ponta fina. O ideal é deixar na profundidade correta, para o servo não ficar para fora e nem afundado. Para evitar que o arame envergue (flambe) coloquei o servo o mais próximo possível do comando, assim o arame será o menor possível.

Posição do servo marcada

Rebaixo do servo cortado

O servo encaixa perfeitamente no rebaixo

Todos os rebaixos cortados

Detalhe dos dois rebaixos

Observe que os servos do flap ficam virados para o mesmo lado devido a programação do rádio

Para fazer os horns cortei um cartão plástico sem uso no formato usual e colei com epóxi no local correto.

Horn cortados a partir de cartão plástico

Horn colado na posição correta

Todos os horns colados na posição correta aguardando secagem da cola

Na porta para lançamento de objetos e na para acesso à bateria usei uma dobradiça grande, assim elas ficam resistentes mecanicamente e fáceis de abrir. Um detalhe importante é cortar um rebaixo para a dobradiça encaixar, caso isso não seja feito, entre a fuselagem e a porta ficará um vão.

Peças para colar

Rebaixo feito na porta

Aguardando a secagem da cola

Porta para acesso à bateria

Porta para lançar abjetos fechada, por ser rente, não gera arrasto em voo

Porta para lançar objetos aberta

A empenagem (conjunto leme e profundor) deve ser colada “depron com depron”, assim uma boa fixação é garantida, para isso é necessário recortar a sobra de entelagem na medida certa. A cola usada foi a epóxi, só quebrando o depron para sair. Como o kit possui encaixes para ambas partes, não foi necessário alinhar tudo.

Cauda pronta para receber a empenagem

Conjunto recortado e pronto para ser colado

Outro ponto que merece muita atenção é a linkagem, como faço reta e sem ajuste, qualquer grande erro aqui resultará em uma deficiência de comando quando em voo. Por isso, o arame e a fibra devem ser cortados e colados na medida certa. Para uni-los utilizei a técnica da linha de costura, que você pode conhecer na parte da construção.

Fibra de vidro da linkagem

Arame para ligar a fibra ao horn

Ambos cortado na medida certa

Linkagem do profundor pronta

Linkagem do leme pronta

Comprei o trem de pouso pronto, e para colocar a roda utilizei um parafuso M3, o lado da cabeça do parafuso usei como batente de um lado da roda; Do outro lado coloquei uma porca comum, passei o parafuso no buraco do trem de pouso e apertei com outra porca. O jeito mais prático para fazer um trem de pouso sem gambiarras.

Roda com parafuso encaixado

Roda fixada no trem de pouso

Trem de pouso com rodas

Utilizei o mesmo modelo de parafuso para fixar o trem de pouso na berço de madeira, lembre-se sempre de cortar a sobra de parafuso para dar um bom acabamento. Encaixei a capa que veio junto com o trem de pouso, ficou bem melhor visualmente.

Local do trem de pouso definido e marcado

Furos marcados

Furos para fixar o trem de pouso

Vista interna dos furos

Trem de pouso fixado

Parafusos cortados

Trem de pouso sem a capa

Trem de pouso pronto

Também comprei uma trava para canopi para colocar na porta da bateria, e como sempre, recortei o vinil para colá-la diretamente no depron. Foi necessário colar um calço para evitar que a porta ficasse com jogo para cima e para os lados.

Trilho da trava cortado

Depron recortado

Trava colada

Calço para perfeita fixação da porta

Porta pronta

Porta travada

Quando eu for soltar algum objeto em voo não quero que ele fique preso à fuselagem, para isso foi necessário construir um local confinado e do mesmo tamanho da porta. Como a porta será acionada por servo, fiz um horn especial e colei diretamente no depron.

Paredes do recipiente

Primeira parede colada

Segunda parede colada

Recipiente pronto

Horn para movimentação

Porta aberta com horn colado

A bequilha, para ter uma boa utilidade, deve ser móvel, mas por facilidade de construção, muitos aeromodelistas optam por fazê-la fixa. Veja como é fácil fazer uma bequilha móvel: dobrei um arame de 3 mm no formato correto, coloquei um retentor em cada lateral da roda, abri um buraco para passar o arame no profundor, colei um pedaço de compensado para servir de base e cravei o arame de direção no leme. Uma bequilha muito resistente e de fácil construção, além de ser móvel e permitir um bom controle no taxiamento.