Teste
Consertando um Rádio Futaba em casa
Considero o rádio transmissor o equipamento mais
importante quando pensamos em segurança de voo, e por isso, ter um rádio em
perfeitas condições é primordial para evitar problemas.
Certo dia, o Micael - que já apareceu algumas vezes
comigo lá no nosso canal do You Tube
– resolveu comprar um novo rádio, pois o seu antigo estava apresentando
alguns problemas graves. Pesquisou bastante, e encontrou um Futaba 14SG usado.
Depois de muito conversar com o vendedor, o Micael
descobriu que o motivo da troca seria o Firmware instalado no rádio
(V2.0), pois o até então dono do rádio tinha medo de atualizar, e queria o
mesmo rádio com uma versão mais nova (V6.0). Hoje está na V7.0.
Pelo menos este foi o “motivo” dele, que eu não acredito
até hoje, pois o rádio apresentava, também, outros defeitos bem mais graves que
um simples Firmware desatualizado:
O suporte da antena estava quebrado, o que a fazia cair
de vez em quando, mas não interferia em seu sinal de transmissão. Apesar do
rádio funcionar perfeitamente com isso, considero um defeito.
E o outro problema eram os botões “Touch Screen”, que
insistiam em não funcionar com grande frequência. Acredito que este tenha sido
o real motivo da venda do rádio: o problema no botão. Mas isto seria detectado
por nós apenas mais tarde.
Para muitos, inclusive o vendedor, isso seria suficiente
para condenar um rádio e “passar o problema para frente”, enganando o
comprador. Exatamente por este motivo já escrevi um artigo recomendando
boas práticas ao se comprar equipamento para aeromodelismo de
segunda mão.
Bem, vamos deixar os adjetivos deste vendedor de lado e
focar no conserto do rádio.
Assim que o Micael comprou o rádio, já trouxe aqui em
casa para eu dar uma olhada. Expliquei para ele que este “medo” de atualizar o
rádio é besteira, e que eu mesmo já havia feito o procedimento no meu rádio
mais de uma vez, inclusive gravei até um vídeo
mostrando como se faz.
Foi aí então que comecei a mexer no rádio, e percebi como
os botões estavam ruins: hora funcionavam, hora não. Trocar fisicamente é um
procedimento mais complicado, principalmente por não se ter o botão disponível.
Mas pensei
uma solução alternativa: por que não tentamos atualizar o rádio, algo que já
seria feito de qualquer maneira, e observamos se o botão melhora? Pois pode ser
apenas uma incompatibilidade entre Firmware (programa) e Hardware (componentes
físicos).
Dito e
feito, assim que atualizamos, todos os botões passaram a funcionar
corretamente, inclusive conseguimos entrar na Função “Teste de alcance”,
o que anteriormente não era possível.
Pronto, o
pior problema estava resolvido, e de uma maneira muito mais simples do que
imaginávamos. Agora bastava trocar a antena do rádio.
Felizmente o Claudião, grande amigo meu, tinha algumas novas guardadas em casa, pois certa vez sua antena também quebrou. Quando ele entrou em um site
estrangeiro para comprar, se confundiu e acabou comprando 3 peças. Uma ficou
para o rádio dele, e outra, um bom tempo depois, para o rádio do Micael.
Sei que
muitos pilotos têm pavor de abrir o rádio, mas isso é um procedimento muito
simples, basta ser feito com calma.
A troca foi
muito simples: bastou retirar um detalhe que recobre a antena e a tampa
traseira para acessar a conexão do fio da antena e a base de seu suporte.
Ela não é
parafusada nem nada, apenas encaixada por uma trava que permite sua
articulação. Por isso bastou empurrá-la para fora e soltar seu fio. Algo
extremamente fácil de ser feito.
Colocamos a
nova antena e fechamos tudo como estava anteriormente. Claro que antes de
decolar fizemos o famoso teste de alcance
corretamente, pois de nada adianta fazê-lo de maneira errada.
Veja a fotos
da antena quebrada (em cima), e da antena nova (embaixo):
Este caso me
deixou algumas lições:
A primeira delas
é: cuidado de quem se compra equipamento usado, principalmente rádio. Porque na
grande maioria das vezes não é possível saber se o equipamento está funcionando
corretamente, e quando descobrir pode ser tarde demais. Eu particularmente não
gosto de comprar rádio usado, receptores e outros equipamentos sempre compro.
Segunda: O
conserto muitas vezes pode ser bem mais simples do que você imagina. E com um
pouco de conhecimento é possível economizar bastante tempo e dinheiro fazendo
você mesmo. Claro que, algumas vezes pode ser necessário enviar para a
assistência técnica.
E terceiro:
Mantenha seu rádio atualizado, pois pode evitar muitos problemas. Se você é
prevenido, espere algum tempo após sair o novo Firmware para atualizar o seu
equipamento, pois a nova versão pode ter saído com alguma incompatibilidade; e
tenho certeza que você não gostaria de ser a cobaia para testar.
O que achou
deste artigo? Um belo relato de manutenção, não foi? Você já passou por alguma
situação parecida? Deixe seu comentário aqui embaixo !!!
Desengate para planador (instalação)
Planadores são um show à parte, tanto com sua lisura de
voo, quanto pela habilidade demonstrada pelo piloto ao voar sem o auxílio de
motores. Porém, para manter o voo é necessário algo ou algum sistema que
forneça uma energia inicial ao modelo.
Uma das
maneiras de se fazer isso é rebocando, que não é nada mais do que amarrar o
planador atrás de um aeromodelo motorizado e puxá-lo para cima; mas chegando
lá, é necessário desacoplar um aero do outro.
Neste artigo mostrarei a instalação do sistema de
desengate apenas do planador, já que por segurança é bom ter um sistema para
emergências no rebocador também.
O planador utilizado foi um Salto H-101, fabricado pela
Fly Fly, com 2,7m de envergadura e fuselagem em fibra de vidro. Comprei usado
de um amigo e ficou parado por longos meses em casa, até a vontade de montá-lo
ressurgir. Espero que ele ainda apareça bastante por aqui !
Por ser o sistema de instalação mais complexa do modelo,
resolvi instalar primeiro, o que se mostrou uma excelente escolha
posteriormente.
Já tinha conhecimento de que a caverna que suporta a roda
do trem de pouso principal estava solta, porém imaginava que o problema iria
apenas até ali. Lido engano, TODAS as cavernas estavam soltas, não sei qual a
cola utilizada pelo fabricante, mas não valem nada.
O que era
para ser um problema, na verdade foi minha salvação, pois caso todas estivessem
bem fixadas, a instalação seria pelo menos dez vezes mais difícil, devido ao
espaço extremamente restrito do nariz do modelo.
Como era possível, o primeiro passo foi desmontar todas
as madeiras do trem de pouso para a frente, deixando o nariz totalmente livre
para a instalação do sistema. Mesmo assim entrava apenas uma mão com
dificuldade, sendo praticamente impossível o movimento pinça (polegar e
indicador) na pontinha do nariz.
Também foram retiradas algumas barras de chumbo que
totalizaram 250g e estavam coladas com fita dupla face. Claro que depois de
tudo pronto, boa parte delas irá voltar.
Com tudo limpo chegou o momento de furar o nariz, o único
detalhe aparente do sistema, e que por isso deveria ser feito com imenso
cuidado. Pois caso a pintura trincasse, a marca ficaria a mostra.
Iniciei fazendo uma pequena marcação com o estilete onde
deveria ser o centro do furo. Como a superfície do nariz não era regular e
muito menos simétrica, errei a primeira marcação, porém, como utilizo o
princípio do “meça duas vezes e corte uma”, nenhum dano ocorreu. Reanalisei
visualmente a centralização do furo por vários ângulos e fiz uma nova marcação
de centro, aquele que seria a definitiva.
O diâmetro externo do sistema de desengate era quase 8mm,
nestas horas que um paquímetro faz toda a diferença no trabalho. Peguei uma
broca ligeiramente menor para o furo definitivo, e uma do 6mm para o furo
inicial.
Nunca, mas nunca faça o furo diretamente com a broca
certa, comece sempre com uma broca menor; aprendi isso na raça após anos e anos
furando parede com o diâmetro maior que o desejado.
Com muita calma fui furando para que a broca não
vibrasse, até que o furo estivesse concluído. Na minha inocente cabeça pensei
que o pior já tinha passado, mas longe disso, no final esta foi uma das partes
mais fáceis.
Apenas o dispositivo instalado no nariz do modelo ficaria
muito frágil, para reforçar resolvi fazer um outro “calço” em compensado.
Porém, eu tinha um grande problema em mãos: como pegar o perfil interno do
nariz para fazê-lo no formato correto ?
Minha melhor opção era recortar um perfil aproximado em
depron, encaixá-lo no lugar e fazer os ajustes necessário até que ficasse com
um formato aceitável. E assim fiz, depois de umas cinco repetições o depron
estava ao menos aceitável para a função. Pela união da fuselagem ser feita em
cima e embaixo, e não ser perfeitamente lisa, precisei deixar ali um rebaixo.
Chegou a hora de passar o contorno para a peça
definitiva, escolhi um compensado bem rígido com 4mm de espessura. Lembre-se
que peso não é um problema, pois havia 250g de lastro no nariz anteriormente.
Com a peça de compensado precisei fazer um novo acerto de
perfil antes de marcar a centralização de seu furo. Para isso encaixei o
compensado na posição correta, e com uma caneta hidrográfica fiz um ponto
através do furo da fuselagem. Novamente furei com duas brocas para que ficasse
exatamente com 8mm de diâmetro.
Tudo estava furado, porém o compensado ainda estava mais
de 1 cm atrás de onde deveria, para oferecer um maior reforço. Fui desbastando
seu contorno até que chegasse na posição desejada.
O sistema estava pronto, restava apenas misturar a epóxi
e juntar tudo. Como o compensado ficou muito perto da ponta do sistema, era
mecanicamente impossível montar o desengate fora e depois encaixar tudo de uma
fez, pois assim não seria possível colocar cola na ponta do nariz, deixando ali
um ponto de provável quebra devido aos solavancos do reboque.
Precisei tomar a difícil decisão de montar o sistema
depois de colado em um local extremamente confinado, mas era a única opção
viável para a qualidade desejada.
Encaixei o desengate no nariz do planador, passei fita
adesiva (Durex) em volta pelo lado de fora para que a cola não vazasse,
misturei a epóxi 30 minutos e comecei a jogá-la em volta de tudo. Quando de
repente me veio um pensamento à cabeça: se a epóxi secar com o desengate torto,
nunca mais encaixo o reforço em compensado.
Foi aí que resolvi encaixar o compensado e deixar apenas
a quantidade de epóxi já colocada no nariz, espero que não me trague problemas.
Coloquei o Salto na vertical com o nariz para baixo para que a cola ficasse
toda concentrada no devido lugar.
Depois de bem seco, apenas coloquei mais epóxi, porém
agora no compensado, para que todo o sistema ficasse firmemente fixado ao
nariz.
Os problemas nunca acabam. A intenção era deixar esta
segunda colagem secar bem, para depois montar o sistema com tudo fixado. Mas
quando olhei bem para o desengate, percebi que tinha caído um pouco de cola na
abertura que fica o pino. Imediatamente peguei um “ferrinho de dentista” e
limpei o que pude. Para não correr mais risco, já iniciei em seguida o processo
de montagem.
Esta sim foi a etapa mais difícil, pois precisava
encaixar um pino extremamente justo tanto na parte externa quanto no próprio
gancho que faz a retenção do cabo.
Coloquei o pino com um alicate no furo mais “frouxo”,
posicionei o gancho corretamente olhando pela frente e por trás, apertei o pino
até que encontrasse o outro furo. Para se ter ideia de quão apertado era, não
consegui apertar o alicate com a mão por dentro da fuselagem; precisei apertar
um lado por dentro, e o outro apoie na lateral do modelo e apertei por fora.
Apesar de
estar descrito brevemente, este trabalho levou horas, pois em um momento o pino
caía do alicate, em outro não encaixava corretamente. Após muitas tentativas
obtive êxito na difícil operação. Como disse no começo, utilizar a mão não era
uma opção válida, pois apenas o indicador e o dedo médio chegavam na ponta de
fuselagem.
Neste ponto
a maior e mais difícil parte já havia passado, restando apenas prender a
linkagem antes de recolar a caverna mais próxima e não ter mais acesso adequado
ao local.
Utilizei um
raio de bicicleta simples para fazer esta linkagem, na ponta roscada coloquei
um clévis, e na outra fiz um Z. Precisei deixa com o comprimento
aproximadamente correto, pois depois de montado não haveria ajuste de comprimento,
apenas via “end point” do rádio.
Como este é
um comando Liga/Desliga, e não proporcional, o alinhamento da roseta do servo
não é tão crítico, precisando apenas ter curso suficiente para conseguir
acionar e desacionar.
Além destas fiz várias outras modificações no planador
deixando-o dentro do meu padrão de qualidade, mas como o tema deste artigo é a
instalação do desengate, ficamos por aqui.
Espero que tenha gostado, e aprendido pelo menos uma
maneira de realizar trabalho difíceis em locais confinados.
Se você ainda ficou com alguma
dúvida sobre o procedimento, ou está com dificuldade para realizar um trabalho
semelhante, deixe seu comentário aqui embaixo !!!
Os primeiros passos no escala
Depois do campeonato da semana passada, recebi muitos
questionamentos sobre a iniciação no mundo do aeromodelismo escala. Onde
começar? Construir ou comprar pronto? Qual o melhor caminho?
Estes e outros pontos pretendo abordar no artigo de hoje,
lembrando apenas que é um artigo de opinião, então ao conversar com outros
aeromodelistas, eles podem indicar diversos caminhos. Esta é apenas a minha
sugestão.
Antes de qualquer coisa um escalista de verdade é um
aeromodelista completo. Pode parecer simples, mas o que quero dizer é: não
adianta ser piloto, não adianta ser montador de ARF. O princípio do escala é
fazer, construir, criar...
Mas claro, aqui me refiro a pessoas que realmente querem
pôr a mão na massa e fazer o seu aeromodelo, a estes escalistas que me refiro.
Conheço vários que pagam para que uma réplica perfeita seja montada por um
especialista. Não que isto desabone o piloto, mas não é a respeito destes que
iremos tratar aqui.
Então o princípio de tudo é saber fazer, nem que seja
parte da montagem, mas é preciso saber. Além, é claro, do conhecimento sobre
como um aeromodelo funciona, sanar pequenas panes, entre outros. Sabe aquele
conhecimento geral sobre o hobby? É disso que você precisa.
Ninguém nasceu sabendo. Se ainda não tem estes
conhecimentos, procure. Compre o kit de um stick,
o modelo de construção mais simples que conheço. Comece você mesmo a dar
manutenção nos seus aeromodelos, no início com alguma ajuda, e depois
totalmente sozinho. Pesquise sobre os diferentes tipos de componentes que fazem
parte de um aeromodelo, do mais simples ao mais complexo. Toda esta informação
será muito útil mais para frente, e conhecimento nunca é demais.
Detalhe: conhecimento sobre aviação tripulada e história
também são de fundamental importância neste mundo.
Bom, se você já cumpre estes requisitos, ou parte deles,
podemos avançar.
Mas antes de falarmos sobre qualquer coisa preciso
lembra-los que escala é cópia, e neste caso não vale inventar, tudo precisa
estar provado e documentado. Por isso antes de iniciar um projeto vale a pena
buscar informações detalhadas sobre a aeronave, principalmente sobre o padrão
de cor. Pesquise muito, conheça cada janela de inspeção, para só depois pôr a
mão na massa e começar a reproduzir tudo isso.
Vejo dois caminhos, um mais simples e outro um pouco mais
exigente:
O primeiro é comprar um aeromodelo construído - seja ele
kit em fibra, ARF
ou ARC - e fazer as modificações necessárias.
Indo por aqui, o processo será bem mais rápido (ou menos
demorado), e o construtor pode focar suas energias no acabamento e detalhes, e
não gastá-la com a construção da estrutura básica.
Claro que algumas modificações serão necessárias, pois
grande parte dos kits (para não dizer todos) tem seus defeitos e limitações.
Como por exemplo: não possuir portas do trem de pouso, formato da ponta de asa
diferente do original, entre outras coisas simples como estas.
Vale lembrar que neste caso a escolha do kit é muito
importante, na verdade em todos os casos é, mas ao fazer um aeromodelo da
planta é mais fácil modificar os “defeitos” de projeto. Já com o aero pronto
isso é mais complicado e trabalhoso.
Se o modelo for ARF, considere pintar por cima da
entelagem, ou até mesmo retirar todo o material, fibrar e pintar, pois, a
aparência fica infinitamente melhor, aquela “cara de aeromodelo” é superada.
O segundo caminho é buscar uma planta,
kit, ou short kit e construir o aeromodelo praticamente do zero.
Para fazer isso o trabalho é bem maior e a necessidade de conhecimento também.
Por isso se é seu primeiro escala, sugiro a opção número um.
Procure por bons kits, cortados por empresas conhecidas,
ou desenhados por grandes projetistas. Fuja das “novidades de mercado”,
principalmente aquelas que nunca foram testadas. A não ser, é claro, que você
goste de pagar para ser cobaia.
Outra dica minha é fugir de aeros construídos por
aventureiros, aqueles “construtores” sem o mínimo de conhecimento para realizar
um trabalho razoável. Ampliando isso um pouco mais, eu não gosto nem de comprar
itens usados dessas pessoas, quanto mais um escala construído por eles. Sempre
faça negócio com quem conhece sobre o que está falando.
Muitos podem não aceitar, mas no aeromodelismo tamanho é
documento. Um aeromodelo grande é mais estável e inclusive mais fácil de voar
(generalizando um pouco). Por isso, ao planejar um aero, procure fazer o maior
que seu orçamento permitir. Primeiro pelo motivo explicado acima, e segundo por
ser mais fácil de fazer os detalhes e agregar menos pelo relativo.
São dois os diferenciais de um bom aeromodelo escala:
- Outline fiel: O contorno do aeromodelo precisa ser
igual à aeronave tripulada, e quanto mais próximo, mais escala é o projeto.
Para isso basta comparar seu aeromodelo com um desenho três vistas do original.
- Realismo: Ao olhar para o aeromodelo você precisar
enxergar a aeronave, e para isso quanto mais detalhes, melhor. Sejam eles
rebites, antenas ou mesmo a pintura. Sim, pintura. Por favor, não entele com
Monokote um aero escala.
Se a sua intenção é participar de campeonatos,
recomendo, além de documentar tudo o que foi feito, pesquisar sobre as regras,
pois as vezes uma simples pintura refeita já é suficiente para mudar seu
aeromodelo de categoria, e consequentemente mudar todo o julgamento e
exigências. Fique atento!
ARF puros, ou seja, sem nenhuma modificação, são uma boa
porta de entrada para este mundo, mas lembre-se sempre: Aeromodelo escala é uma
obra de arte, não consegue ser feito nos mínimos detalhes em linha de produção.
Porém, se você ainda está em dúvida se isso é para você ou não, comece por
eles, quem sabe logo você se anima e começa a realmente produzir seu próprio
aeromodelo.
Ainda tem alguma dúvida sobre como iniciar no
aeromodelismo escala? Se apaixonou pela categoria? Deixe seu comentário aqui
embaixo!
A fixação correta de um motor
Ao adquirir um aeromodelo, um dos pontos principais para
se atentar na montagem é a fixação do motor; pois caso este esteja torto, o
mínimo que pode acontecer é o trabalho parecer ruim.
O motor alinhado não é nenhum tipo de luxo, é apenas uma
necessidade de um aeromodelo que voa “nos
trilhos”. Quando fora de posição, o aero fica com tendências e com um voo
pouco agradável.
O segundo ponto importante é a estética. Quem já não viu
um motor totalmente fora de posição? Isso fica mais evidente ainda quando o
modelo possui cowl e spinner, por ambos ficarem desalinhados.
Os bons kits
sempre possuem a parede de fogo marcada com um X ou uma cruz,
sinalizando que é ali onde a linha do eixo do motor deve estar. Porém, o centro
da marcação geralmente não existe, pois ali é o local onde as mangueiras do
tanque e fiação deve passar.
Uma boa observação é que o centro do motor não deve ficar
no centro geométrico da parede de fogo, pois como vimos no artigo “Motor
torto, voo reto”: a parede possui ângulo de incidência, e como a
base do spinner fica no centro do avião, a base do motor deve estar deslocada
para esquerda. Portanto não se assuste caso as marcas, aparentemente, estiverem
desalinhadas.
Outra atenção que deve ser tomada é: o motor não pode ser
deslocado para caber inteiramente dentro do cowl. Já vi instalações absurdas em
que o montador colocou o motor bem para cima, pois não queria abrir a parte de
baixo do cowl de um P-47 Thunderbolt. Um absurdo!
E por favor, não instalem o motor em posição “normal” em
determinados modelos. Na maioria deles o motor deve ir de ponta cabeça, com o cilindro
para baixo. Já vi algumas aberrações, como aeromodelos acrobáticos com o motor
parecendo de um treinador. Isso não é errado tecnicamente, mas fica feio
demais.
Bem, vamos à parte prática da instalação:
O primeiro passo é fazer um gabarito da posição dos furos
do montante ou do prolongador; o procedimento é igual para qualquer tipo de
motor, seja ele elétrico, glow ou gasolina. Atente-se, pois em alguns motores o
centro da hélice não está no centro geométrico dos furos (como neste exemplo).
E em outros casos os pontos de fixação não estão dispostos de forma simétrica
(quadrado), e sim em forma de retângulo (como neste exemplo).
Marque em uma folha sulfite - ou se puder, em um papel
vegetal, que é transparente e facilita o procedimento - posição dos quatro
furos. Ligue os opostos para descobrir o centro geométrico deles. Meça a
distância horizontal e vertical entre eles para traçar as linhas vertical e
horizontal de referência. Note que os dois centros devem coincidir para que a
marcação esteja correta.
Neste motor, o centro do eixo não está no centro
geométrico dos furos, e isso é um problema, pois precisamos descobrir qual é o
deslocamento (offset) para fazer a furação corretamente. Colocamos o motor na
mesa e com o paquímetro medimos as alturas e calculamos a diferença entre elas.
Esta diferença foi registrada no gabarito como uma nova linha horizontal.
Recomendo também anotar qual o lado de cima, para que não haja erro.
 |
| Observe o motor RCGF 26cc com o eixo fora de centro |
Com o gabarito correto em mãos, basta comparar as linhas
verticais e horizontais até que fiquem na mesma posição. Caso a linha da parede
de fogo seja curta demais, basta prolonga-la com um lápis.
Marque a posição dos furos com a ponta de um estilete ou
alguma outra ferramenta pontiaguda, para furar o papel. E pronto, a posição dos
furos já estão definidas.
Uma das coisas que aprendi em algum tempo montando
aeromodelo é: meça duas vezes e fure/corte uma. Por isso recomendo verificar a
posição dos furos antes de furar. Caso fure errado e precise deslocar apenas
alguns milímetros para o lado será um grande problema, pois os furos vão se
sobrepor.
No caso deste Tractor 120
(o mesmo aconteceu com meu Tractor 25) o furo
ficou exatamente na posição de uma peça, por isso precisei abrir um pouco mais
a abertura já existente, para que o parafuso conseguisse entrar.
Observação: Sabemos como utilizar um Blind Nut (porca auto-cravante),
nesta aplicação ele foi usado temporariamente como espaçador, pois o motor
precisava ser deslocado um centímetro para a frente.
A recompensa de um trabalho bem executado é o eixo
exatamente no centro da abertura:
Caso ainda tenham qualquer dúvida para fixar um motor ou
conheçam outra técnica, deixe seu comentário aqui embaixo!
